La contre partie de la « haute pression » est un débit très faible. Or dans le cas d’un refroidissement je pense que le débit est plus important que la pression. Après c’est sur elle a le mérite d’éxister
Personne n’a une pompe d’aquarium ou de machine à laver en rab’ ?
attention tout de même aux pertes de charge dues au faible diamètre du tube : 6mm intérieur pour une longueur de 14m circuit total aller-retour vers la broche … vaut mieux avoir un peu de pression si on veut que ça circule !
ça m’étonnerait qu’une pompe d’aquarium suffise … Mais bon, faut essayer !
Effectivement, c’est une bonne question. J’ai trouvé un site qui permet de calculer la perte de charge en fonction du diamètre du tuyau et du débit.
Avec un diamètre de 6 mm, et un débit de 200l/min (débit d’une pompe d’aquarium premier prix), on obtient une perte de charge de 0.8bar, qu’on peut à mon avis arrondir à 1bar pour tenir compte des coudes. Pour moi, la plus grosse perte de charge est dans la broche elle même et on a pas de moyen simple de l’estimer.
Du coup une pompe avec une pression de refoulement de ~2 bar me semble correcte.
Effectivement une pompe d’aquarium standard à une pression de refoulement maxi de 0.6-0.8 bar.
Une seule pompe d’aquarium n’a pas la pression de refoulement nécessaire pour faire circuler l’eau, on doit pouvoir en mettre 2-3 en série pour augmenter la pression de refoulement ? Comme des piles ?
Où alors un circulateur de chauffage centrale avec un by pass réglable pour ne pas le flinguer ?
Le circulateur est une bonne idée mais il me semble que c’est un matériel très onéreux !
Il faudrait en trouver un qui dort sur une étagère, mais ça … je n’ai pas
Le débit dans l’installation devrait être d’environ 300L/h.
Contrairement à ce que j’ai écris précédemment, 1 bar représente une colonne de 10 mètres d’eau et non pas 1 mètre. Les pompes d’aquarium, même au de gamme ne refoulement donc qu’a 0.06 bar et non pas 0.6 bar.
parfait…
je passe mercredi soir avec quelques fraises de diamètres supérieurs (queues de 8 ou 10) pour éventuellement faire un surfaçage de la table. J’apporte tout ce que j’ai…
J’ai installé l’adaptateur USB-RS485 et configuré LinuxCNC pour l’utiliser. On peut maintenant contrôler la broche depuis le PC et avoir la vitesse de rotation dans l’interface graphique.
Pour définir la vitesse de rotation, le plus simple est d’envoyer une commande GCode manuellement. La commande est S suivi de la vitesse en tr/min
J’ai aussi modifié l’alim 5V pour la breakout board. J’ai trouvé une alim 220V-5VDC que j’ai intégré dans l’armoire. Il n’y a plus qu’un seul fil à brancher pour l’alimentation de la machine.
J’ai modifié le circuit de refroidissement après qu’un des tuyaux se soit “échappé” de la fontaine et ai vidé la fontaine sur le sol.
J’ai vérifié la calibration des axes. X et Y sont bon. Sur une consigne de 100mm Z se déplace de 106mm. J’ai essayé de modifié le paramètre mais ça met l’axe en vrac. A creuser.
Je suis passé cet après midi… (un peu tout seul quand même
Super l’interface pour la rotation broche
J’ai fait un essai d’usinage
J’ai trouvé un petit programme dans les fichiers existants pour tester l’outil.
Vitesse de rotation à 23000 t/mn : parfait pour une fraise diam 8 même avec une petite avance.
La vitesse est bien transmise au variateur et aussi affichée dans la fenêtre en haut à droite magnifique…
Refroidissement broche : nickel… ça démarre asservi à la broche … le luxe !
J’ai monté une fraise diam 8 à 2 lèvres avec extrémité ronde (J’en ai laissé une autre avec 4 lèvres et ronde aussi)
Remarque : ça fait quand même un peu de poussière !
Je n’ai pas trouvé de fraises à surfacer.
En rentrant à la maison, j’ai retrouvé des fraises avec queue de 10 et diamètre de dentures un peu plus grand : 12 ou 14 , mais avec seulement une taille en bout. Ça pourrait faire l’affaire, mais il ne faut pas “plonger” avec. On pourra faire un essai…
à la prochaine…
Effectivement, il y a une baisse de la fréquentation ces derniers temps
Je me demande s’il ne serait pas plus simple dans un premier temps de régler la vitesse avec le potentiomètre afin de pouvoir l’adapter en cours d’usinage et de trouver la vitesse de coupe adapter. Une fois les essais réalisé on pourra repasser en commande totale par le PC
J’ai des fraises de 12 ou 16 mais en taille en bout aussi, on doit pouvoir « plonger » de 1 mm max. Je vais demander à un collègue dont le père était menuisier si son père n’aurait pas une fraise à surfacer à nous prêter.
Sinon pour 13€ sans les fdp on peut en avoir une de dia. 30mm
Plus qu’a câbler palpeur pour prendre les origines pièces en faisant contact avec l’outil et c’est fini (pour le moment)
Du coup il faut réfléchir au fraise qu’il nous faudrait pour avoir un panachage correcte. J’ai fais une demande de catalogue Otelo pour avoir une base.
Bonjour
je suppose que l’intensité de tes drivers est réglée trop haute. Tu dois verifier quelle intensite maxi peut asorber ton moteur et sur quelle intensite est reglee ton driver.