Je passerai à l acolab après la manif qui démarre a 14h.
Pensez à ne pas faire la résine dans la cave mais plutôt dans le cabanon pour ne pas imposer l’odeur aux CPB en journée
Le harnais ne devrait pas être fixé sur le siège ; sur le châssis ou l’arceau
Est-il bien utile de refaire la partie noire ??? Une fixation par le fond du siège avec des boulons poêliers (arrondis) et des renforts fibre autour des trous et hop !!!
En fait, c’est une simple coque en fibre, un baquet mais qui n’est pas ‹ crash-proof ›.
Comme ce siège pourra avoir différents usages, je compte le retaper et l’équiper d’un harnais (optionnel et démontable).
Le bas de la partie noire n’a plus vraiment de résistance, je pense le ratiboisser pour n’en garder qu’une fonction de nervurage.
Je pense réaliser une structure sur l’arrière et sur laquelle il sera possible de fixer un des harnais que j’ai récupéré (Les sangles sont endommagées, mais ça peut se recoudre)
J’ai du « 4 points », du « 5 points », des enrouleurs avec commande déportée de verrouillage… il y aura bien de quoi faire !
Bon, retour sur la tondeuse… pendant le démontage, on s’est rendu compte qu’en fait le châssis était complètement vrillé !!
On l’a quand même désossé en partie pour récupérer quelques éléments, dont le train avant complet, et la colonne de direction.
Le châssis est en réalité composé de simplement 2 tubes de section rectangle type « 30x50 » mis grand coté verticalement. C’est quelque chose qu’on pourra faire assez facilement, et en plus, aux côtes qui nous arrangent plutôt que de devoir adapter.
Je recause volant et direction en soirée. (ainsi que thématique)
Dans les trésors que j’ai récupéré à la benne au boulot, il y avait 2 biellettes que l’on change parce que flambées.
Elles sont équipées de chapes a rotule et font 110cm d’entre axe.
On peut recouper le tube et le manchonner, par contre c’est de l’alu, donc pas possible de souder, il faudra boulonner.
Et si je vous dit que ça correspond pile-poil au boulot sur la direction démontée du quad, vous me croyez…?
Et bien oui messieurs dames, sous vos yeux ébahis, même pas un petit perçage à refaire pour ça !
Toujours au chapitre de la direction, j’ai essayé de ré-employer le volant cassé de la tondeuse et sa colonne de direction en mettant le tour à contribution.
Malencontreusement, il n’y a pas assez de matière sur le moyeu du volant pour installer directement un autre volant dessous. (Non seulement le diamètre est trop juste, mais en plus la partie extérieur du moyen en plastique est asymétrique)
Par contre, lors d’une prochaine séance, il faut tenter de ‹ décalotter › ce moyeu en plastique et voir si on peut refaire une douille qui se fixerait sur la partie centrale.
Sinon, et bien on verra pour refaire un moyeu complet
Le train avant
On sait par expérience, qu’avec le montage d’origine, on peut suspendre une certaine masse sans que les ressorts ne soient en butée.
Mais on ne peut pas garder ce montage, parce qu’on doit élargir la voie.
D’origine, tout le train avant est articulé par l’axe que j’ai pointé d’une flèche bleue.
On peut imaginer couper cette partie en deux selon la ligne orange, mais ça me semble hasardeux de simplement prolonger les tubes, d’autant qu’ils ne sont pas cylindriques mais ovoïdes
Une autre option est de rajouter des douilles pour faire une articulation justement le long de cette ligne orange.
On se retrouverait finalement avec tout simplement 2 triangles de suspension.
Il faudrait alors repositionner les ressorts de suspension, en prenant bien soin de conserver un bras de levier équivalent à la distance actuelle représentée par le segment violet.
C’est je pense la solution la plus propre et intéressante (et sans doute plus résistante).
Et d’ailleurs, avec cette méthode, on peut même définir si l’on souhaite que le train avant ait tendance à avoir les roue qui ‹ avance › ou pas lorsque la suspension est écrasée, tout comme en fonction du positionnement des biellettes de direction, on peut créer plus de pincement ou d’ouverture quand l’avant est comprimé. (mais on verra ces détails par la suite)
Le seule appréhension que j’aurais c’est sur la résistance mécanique de ces triangles… il faudra faire des essais en mode torture 
Au chapitre look et thématique…
C’est délicat de trouver le bon compromis entre simplicité/complexité, solidité, facilité de réalisation, et surtout le plus important je pense, le coté « fun », l’impact social qui fait que ça marque les esprits.
Bon, mon idée de faire Peach en mode Mario Kart à pas eut l’air de créer l’enthousiasme…
Dans un sens, ça m’arrange, la robe coûte un rein même en la faisant maison !!
@pascaltz avait proposé minibus ou buggy
C’est des idée accessibles, mais j’avoue que j’ai pas le « coup d’cœur »
Et puis hier soir, j’ai vu passer une pub, et je me suis dit que c’était bien geek, qu’on pouvait utiliser de la musique, des lumières qui clignotent et surtout, un truc que tout le monde connaît.
A cause de la taille limité du châssis, ça oblige a énormément tricher sur les proportions, mais c’est un bien pour un mal, parce que ça donne un look « Toons » (comme dans cartoon)
Et non, ce n’est pas Flash Mc Queen…
==Le train arrière==
@gaeldu63 m’a dit qu’il avait pas trop pigé mon schéma de la dernière fois, et depuis j’ai trouvé encore une autre manière plus facile.
Ça aurait été plus clair en étant devant je pense, mais avec une photo ça sera plus simple.
D’origine, les roulements sont montés à environ 13cm des roues, sur la partie qui fait 19 de diamètre.
La partie qui fait 15,8 est ‹ brute › d’ébauche.
L’idée, c’est de couper le train arrière au niveau du diamètre de 19mm, au plus droit de la rondelle. (ou on coupe l’arbre en deux, et on retire les rondelles)
On utilise le tour pour descendre la cote à 18mm
Sur la partie en 15.8 de diamètre, environ à 4cm de la roue on peut garnir tout atour de soudure qu’on reprend ensuite au tour pour tomber à 18mm aussi.
Enfin, on trouve un tube de 20mm extérieur 18mm intérieur et on emmanche dedans nos deux arbres support de roue.
Les pallier qui supporteront ce nouvel arbre seront positionnés approximativement à 4cm de la roue, au plus près, et là ou l’axe interne aura été chargé en soudure.
On maintient les 2 arbres dans le tube tout simplement avec des boulons traversants, ce qui permet si besoin de facilement démonter.
Enfin, sur le tube externe, on ressoude une rondelle avec les 3 perçages pour fixer le disque à l’endroit qui nous arrange.
De cette façon, on limite énormément le bras de levier entre le pallier et la roue et ça reste démontable 
Alex, comme évoqué,si besoin, je dispose d’une pompe à vide Alcatel 2012A ( 2 étages,refroidissement a air, P<1.10-4mBar) mais sans la tuyauterie de connexion (DIN25)…
j aime mais c’est quoi? du papier maché?
C est dessin animé pour enfants :
Abuse pas trop c est une vrai dogue
Alors c’est clairement moins aérodynamique que la Delorean que j’ai proposé, mais au moins pas trop besoin de tricher sur les proportions
D’ailleurs, je me suis rendu compte que ce que j’avais proposé en « spoiler » s’affichait pas dans les mails.
Du coup, l’avez-vous vu ?
J aime bien la dolorean et ça correspond mieux à l acolab.
Et c est plus facile a fabriquer: que des plaques
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J ai récupéré plein de ferraille au taf pour faire le châssis. Reste plus qu à trouver un convecteur temporelle et 21gigowatts
C’est pas aussi simple que ça quand même
Bon, une option, c’est de faire QQchose de très ‹ basique ›
Mais il faut qu’on ajoute un arceau qui passe au dessus de la tête, et en plus, un des élément distinctifs, c’est les portes papillon.
D’une pierre 2 coups, l’arceau peut servir de support pour le haut de la carrosserie (a condition de pas faire de trou dedans.
Et pour rentrer dedans, ça ‹ impose › de modifier les proportions, ça lui donne un air de dessin animé
En trouvant une vue de profil, j’ai regardé ce que ça pourrait donner histoire d’avoir une base de travail
En rouge, l’empattement minimal
En vert la longueur maximale
Ça ferait une hauteur totale d’environ 1.20/1.30 m
Le risque avec le convecteur temporel, c’est par contre d’arriver avant la course 
Est-ce que tu as ‹ plein de chutes › ou des bouts un peu conséquent ?
Il faut au moins deux ‹ bonne sections › pour les longerons.
Pour l’arceau, dans un règlement d’une autre source, il est demandé d’avoir une section d’au moins 2mm et il est proposer d’utiliser du tuyau acier de plomberie.
Pour en revenir au châssis, j’ai parcouru la doc « Géométrie des essieux » dont j’avais déjà parlé, c’est vraiment super intéressant, et ça explique pourquoi et comment bien positionner les éléments tels que pivots, biellettes ou autres suspension.
C est 2 tubes carré 40m de longueur 2500mm et j ai des chutes aussi
A voir si c’est du 1, 1.5 ou 2mm épaisseur… Au pire, on pourra ajouter du plat soudé si besoin de renforcer des endroits en particulier.
Pour la partie arceau, j’ai retrouvé la doc, c’est dans ce règlement d’une course folklorique de 2014 je-sais-même-pas-où , et il y a les infos suivantes que je trouve bien rédigées et plutôt logiques :
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Le raccordement des contreforts de l’arceau doivent être soudés ou boulonnés à celui-ci, sans le percer.
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La fixation de l’arceau sur le châssis de la caisse, ne doit pas diminuer la résistance de la protection. En conséquence, le type de fixation décrit ci-dessous est interdit.
Attention
- Les tubes en aluminium et en cuivre et leurs dérivés sont interdits. Même s’il est impossible lors du contrôle technique de vérifier l’épaisseur du tube d’acier utilisé, en cas d’accident, le non-respect des normes indiquées ne pourra engager la responsabilité de l’organisateur mais seulement celle du pilote et de son responsable légal.
- La carrosserie de la caisse doit permettre le retournement de celle-ci sans déformation. Afin de consolider le véhicule en cas de retournement, s’assurer que le devant de la caisse soit suffisamment rigide pour ne pas se déformer (figure page suivante). Au besoin on peut renforcer la structure à l’aide d’un arceau additionnel.
Harnais
- Un harnais (fixation des deux épaules et de la taille) est obligatoire. Il doit être fixé au châssis par 3 points d’ancrage au minimum, à l’aide de boulons ou de vis.
Il doit être adapté à la taille du pilote pour les catégories C1F, C2F, C3F, C4F. Ce harnais doit passer par un point fixe, situé en arrière, entre 5 et 10 cm en dessous du niveau des épaules (figure 3). Ce point de passage obligatoire doit maintenir le harnais à la largeur des épaules et éviter le glissement hors des épaules en cours de manche. Si ce point est situé sur l’arceau, une barre de diamètre de 27 mm est vivement conseillée. - Le harnais ne doit pas permettre un déplacement des épaules de plus de 10 cm.
- Une ceinture ventrale est obligatoire.$ Si le harnais est croisé à l’avant, il faut veiller à ce que cela se fasse sans danger pour le pilote (strangulation).
- Les ceintures à enrouleurs sont interdites.
- La largeur des courroies ne peut être inférieure à 40 mm. Si la caisse! est utilisée par plusieurs pilotes (formule promotion) le harnais doit être réglable pour s’adapter à chacun d’eux.
- Le harnais doit être fabriqué sans l’aide de boulons
Attention
Si au cours d’une manche le harnais n’est pas maintenu sur les épaules, le temps de cette manche ne sera pas pris en compte.